本帖最后由 司马从戎 于 2024-1-29 15:35 编辑
凤凰古城
司马从戎
凤凰古城，偏居湘西一隅。千百年来，凤凰风貌独立发展，自成一体。灵秀的山川何愁埋没？果然，待道路通达，凤凰神韵便挣破了面纱，流传天下。
不费多少周折，便寻到了凤凰古城。青山、绿水、古城。山不高，应算丘陵。类似这样的山，我们见过很多，如果不是它们载物厚重，山襟下独具土、苗特色的民生原汁原味，人们可能要淡看它们了。即便众山导引沱江蜿蜒流过，那也只是凡间常景，依山伴水的城市何其之多。但那山与沱江都是迷你的版本，一览便整个了然于心，不似高山大川人处其间难识真实面目，这就有些独特了。
浅浅的沱江穿城而过，吊脚楼沿江岸而建，各式小码头则伸向江边。吊脚楼依靠一些桩柱悬在空中，它们并非整齐划一，而是顺势修建，高低不同，各有所依。吊脚楼的出现可能与避潮的初衷有关，也可能与地基无法平整有关。存在即合理,它们就这样包容了无数的底层民众,为他们提供了一个简单的修养生息的场所。
沱江是一条季节性很强的小河。它基本不具备航运的功能,主要只是为当地人民提供生活用水和农耕用水。自古以来，两岸居民的生活系于一江，说没有沱江就没有古城，毫不过分。而沱江也倾力为民，须臾不曾懈怠。
据说早前的沱江河道与现在有所不同，那时在大雨季节，河里的洪水往往倒流，为避免洪灾，人们开辟了新的路径使沱江改道。当地还流传着另外一种说法，说是明初此地山民多次反抗朝廷，军师刘伯温向皇帝朱元璋建议：以破坏当地“龙脉”计，只需斩断“龙颈”，使河水改道。于是皇上便派兵挖渠，沱江因此改道。对于这两种说法，非专业人士恐难甄别。
一江之水，洗净多少铅华。吊脚楼是昔日底层民众的居所，里面充盈着盼望的眼睛，等待的神色。很难设想沱江目睹过多少人间喜怒哀乐，悲欢离合。故乡永远是人们的心底之宝。衣锦还乡者，必定期待沱江的首肯。游子远涉，则莫不从这一湾浅水吸取精神慰籍。那波澜不兴的沱江，默默地尽其一切造福人民。人民也还善待她，否则恶流为害，谈何滋润。
如今，沱江边的家庭旅馆里涌满了络绎不绝的游人。水能静心，身处这样的境地，心态是平和的，足以与平日的俗事来一次难得的切割。江面上有游船缓缓驶过，不过行程都很短，权当满足人们亲水的意愿而已。清清的沱江水，何尝待人有别，何曾拂逆过哪怕是萍水相逢的游人。
沱江岸边的凤凰古城规模不大，部分城楼尚在。古城自古为镇抚重地，充满了边城气息。昔日的城墙是坚固的，虽经历过你来我往多次大的战争，但古城从未失守过。
凤凰古城及周边区域自古也还是兵源之地，尤其是太平军起事时期，许多贫民决意以自己的一腔热血换取家人的一条生路。曾国藩的湘军据说每人每月的军饷有4两银子，这在当时是一笔不小的收入。幸运者得到了功名，因此那里曾经产生过不少武将。但更多的从军者则是将自己的躯体抛在了异乡。
如今，城内格局基本依旧，主街铺着青石板，连通着许多窄窄的小巷，它已成为与大多数东部小城无异的热闹之地，只是与过去的一些传奇生活联系了起来。
凤凰民风尚武，然而当地最闻名的却是两位文人，一位是文学巨匠沈从文先生。沈先生的《边城》虽然不指凤凰，但无疑，《边城》里有凤凰的影子。沈先生出生于军人世家，并曾服兵役。后来凭藉自己的天赋，自学成才，卓有成就。
沈先生是性情中人，留下了许多逸闻佳话，为凤凰人津津乐道。先生死后魂归故里，墓碑文曰：“照我思索，能理解我；照我思索，可认识人。”
凤凰的另一位大名人便是与沈从文有着姻亲关系，曾经担任民国内阁总理的熊希龄先生。熊先生同样出生于军人家庭，1894年中进士，是从笔墨沙场中闯荡出来的，走通了书生们向往的科举正道。熊先生曾经参与戊戌维新，算得上是一时风云人物。
在凤凰古城，沈从文故居和熊希龄故居都完好如整地保存了下来，供游人们参观。私意以为，妥善保存这样有根有据的看点，当地政府还是相当明智的。
真不能说游人们可以居高临下。看着凤凰人原生态而又与时俱进地享受现代生活，可能会使人产生一丝联想：这样的选择也是可取的。
凤凰古城如诗如画。涉其山，戏其水，啖其食，悦从中来。仙游之乐，莫过如此。
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